Schémata vytápění pro soukromý dům udělejte si sám: výpočet systému ohřevu vody

V této publikaci se podělím o své zkušenosti s projektováním a instalací topného systému pro dům o rozloze téměř 120 mXNUMX. Jelikož jsem začátkem tohoto roku bydlel v Mariupolu, musel jsem opustit svůj dům a přestěhovat se. Našel jsem velmi dobrý dům k bydlení, ale předchozí nájemníci v něm nechali v největší zimě vypnuté topení, v důsledku čehož z pochopitelných důvodů zcela selhalo a nenávratně se „rozbilo“. Nebylo na výběr, bylo nutné namontovat topný systém od začátku, protože jsem byl omezený rozpočtem, musel jsem šetřit. Navzdory tomu se systém podle mého názoru ukázal jako velmi dobrý a produktivní. Tento úvod jsem napsal proto, abyste pochopili, že každý si v případě potřeby a „rovnýma rukama“ něco podobného namontuje sám. K tomu samozřejmě budete muset tvrdě pracovat, ale výsledek vás nakonec potěší a dokonce ušetří působivé množství peněz. Podotýkám také, že dříve jsem již měl malé zkušenosti s opravami, ale poprvé jsem topný systém dělal úplně od nuly. Proto bude moje publikace podle mého názoru pro začátečníky v této věci užitečná. Mnohé z toho, co se profesionálům zdá samozřejmé, není pro začátečníky zcela zřejmé, takže si myslím, že to bude zajímavé. Vyzývám také odborníky v této věci, aby si publikaci přečetli a podělili se o své rady v komentářích.

Obsah

Design

Pro začátek si samozřejmě musíte navrhnout nebo alespoň načrtnout váš budoucí topný systém na papír. Je nutné určit počet a typ použitých radiátorů, vybrat srdce systému – kotel, vypočítat počet potřebných trubek a tak dále. Ale mluvme o všem popořadě, pokusím se nic nevynechat.

Výběr kotle

Protože rozpočet byl v tomto případě klíčovým faktorem při návrhu mého systému, chtěl jsem původně nainstalovat konvenční stojací kotel. Samozřejmě jsem zvažoval použité možnosti. V praxi jsou takové kotle opravdu levné, nové i použité, než třeba dvouokruhové. Tuto možnost jsem ale odmítl a řeknu vám proč.

Samotný kotel je levnější, ale je nutné k němu dokoupit expanzní nádobu, potřeba je i oběhové čerpadlo. Obvykle se přívod a výstup chladicí kapaliny v takových kotlích provádí potrubím o velkém průměru, což znamená dodatečné náklady na adaptér a armatury. Také spojení čerpadla a expanzního sudu ovlivňuje dodatečné náklady.

Obecně, po malém přemýšlení a počítání jsem si uvědomil, že by bylo jednodušší okamžitě koupit použitý dvouokruhový kotel. V jehož konstrukci je již oběhové čerpadlo a expanzní nádoba. Plusem je také přítomnost druhého okruhu, který slouží k výrobě teplé vody. Vzhledem k tomu, že jsem neměl kotel ani jiné zdroje teplé vody, rozhodl jsem se kvůli uvedeným výhodám pro můj topný systém pro dvouokruhový kotel. Při pohledu do budoucna řeknu, že máme řadu obchodů, kde se použité kotle prodávají po kontrole ve 100% funkčním stavu od 175 $. Ale protože jsem se docela dobře orientoval v jejich principu fungování a měl zkušenosti se servisem “rodinných” kotlů Junkers a Proterm, rozhodl jsem se koupit kotel z ruky. A po dlouhém hledání jsem narazil na skvělou možnost, kotel Vaillant t4. Ano, je starý a v provozu dost hlučný, ale tento kotel byl plně funkční. Po zakoupení kotle jsem jej ihned odvezl do servisu, kde byl zkontrolován na stojanu a umyty výměníky. Všechno toto potěšení vyšlo na 88 $ (50 $ kotel + 25 $ MOT + 13 $ palivo za auto). Myslím, že jsem měl štěstí, ale ceny tohoto modelu kotle se v našich končinách pohybují přibližně v tomto rozmezí.

Výběr radiátorů.

Nejvíc se mi líbí hliníkové nebo bimetalové radiátory, protože se rychleji zahřívají a odevzdávají teplo do místnosti při nízké teplotě chladicí kapaliny. Na druhou stranu litinové radiátory svou hmotností slouží jako jakýsi akumulátor tepla. V podmínkách napjatého rozpočtu však bylo rozhodnuto zakoupit použité sovětské radiátory a uvést je do dobrého stavu. Pro můj topný systém bylo zapotřebí 8 radiátorů: dva z nich, každý o 11 sekcích, pro chodbu a kuchyň (ve výše uvedeném schématu dvě úzké a dlouhé místnosti), zbývající radiátory po 8 a 7 sekcích. Celkem bylo 68 oddílů. Koupil jsem je na inzerát a přivezl jsem je ze sousedního města – jedna sekce stála o něco méně než 2 dolary, ale pokud si přejete, můžete takové radiátory najít za poloviční cenu, jen je s největší pravděpodobností budete muset koupit od jiných prodejců. V mém případě nebylo vhodné platit za doručení z různých míst. Celkem baterie vyšly s dodávkou 161 $ (136 baterií a 25 poštovné).

Trubky a tvarovky

Potrubí jsem se rozhodl vyrobit plastové z důvodu jednoduchosti a rychlosti montáže. Tady se moc nešetří, budete si muset pořídit specializované trubky na vytápění s vnitřní výztuží. Poté, co jsem si spočítal lišty a veškeré potřebné kování, vyrazil jsem na nákup a našel jsem rozumnější cenu. Zároveň, pokud se jedná o obyčejné železářství, a ne o síť, můžete dobře smlouvat, zvláště pokud se jedná o malý obchod, kde je majitel vždy na místě. Tímto způsobem můžete ušetřit ještě více. V mém případě se mi s přihlédnutím k nejnižší ceně v okolí podařilo vyjednat dodatečnou slevu cca 20 $ a dopravu zdarma. Celkem trubky se všemi doplňky, ventily, Američany, armaturami, filtry a tak dále vyšly asi na 300 dolarů. (o všech doplňcích a samotné instalaci budu mluvit níže). Nepamatuji si přesné číslo, protože jsem musel cestovat, abych si koupil další během procesu instalace. Podotýkám však, že celkem to trvalo 80 metrů 25. trubky za cenu 2 $ za metr. Stejně tak 12 metrů potrubí o průměru 20 mm pro studenou a teplou vodu s cenou 1.5 $ za běžný metr.

Instalace

Poté, co bylo vše naplánováno, spočítáno a zakoupeno, přišly na řadu přípravné práce a přímo instalace, kterou se vám pokusím podrobně přiblížit.

Z nástroje budeme určitě potřebovat páječku na PVC trubky. Vzhledem k tomu, že množství práce bylo velké, koupil jsem ji v obchodě. Koupil jsem si levný model mě neznámé značky s deklarovaným výkonem 1200W. Náklady na takovou páječku s dodávkou vyšly na 25 $. Za tyto peníze se ale ve skutečnosti dají koupit povedenější modely. Ve prospěch mého výběru dodám, že střižné nůžky na trubky byly součástí páječky.

Dále potřebujeme děrovač, úhlovou brusku, velký plynový klíč a nebude zbytečné mít po ruce několik nastavitelných nebo otevřených klíčů. Z toho hlavního asi vše, ale jak jistě chápete, potřeba může být téměř cokoliv.

Příprava radiátoru

V mém případě to byl pro mě asi nejnáročnější a nejnáročnější proces. Jak jste pochopili, staré radiátory jsou z velké části kontaminovány uvnitř a před instalací je pro jejich správnou funkci nutné důkladně opláchnout. I když chcete tento bod obejít, což bych důrazně nedoporučoval dělat, musíte stále kroutit futory (zátky se závity nebo bez nich na stranách baterie). Pro správné připojení baterií na správné místo v topném systému je budete muset otočit. O čemž podrobně pojednám níže v části „Schéma zapojení baterie“. Závitové zásuvky pravděpodobně nebudou odpovídat umístění, které konkrétně potřebujete. A také pro zlepšení průtoku chladící kapaliny bych doporučil instalovat armatury s velkým průměrem vnitřního závitu.

Chcete-li tedy začít splachovat, musíte zkroutit všechny trubice z baterií. K tomu potřebujeme velký plynový klíč a trubku. Je však třeba vzít v úvahu, že futory mají levý a pravý závit, takže při jejich odšroubování si budete muset „pohrát“. Možná se pletu, ale jen bůh ví, kde je závit na těchto bateriích, takže to jen zkoušíme, dokud to neodšroubujeme. Také, pokud není možné futorku „odtrhnout“, můžete se uchýlit k jejímu zahřátí.

Ještě dodám, že v mém případě se pár kousků rozbilo. Toho se nemusíte bát, úlomky futorky lze z baterie snadno vyjmout. Vzhledem k tomu, že jsou futory vyrobeny z litiny, lze je relativně snadno vyjmout z baterie. Chcete-li to provést, musíte si vzít obyčejnou čepel z pily na kov a udělat dva zářezy na zbytku futorky a pak se uchýlit k použití kladiva a dláta. Snadno se rozbijí a vyletí, jen dávejte pozor, aby se nečistoty nedostaly dovnitř baterie.

Po vyjmutí všech futorů z baterií procházíme brusným kotoučem v místech jejich přistání. Tím odstraníme starý nátěr, aby nepřekážel při další instalaci.

Poté radiátory zevnitř dobře opláchněte pod vysokotlakým vodním proudem. Je vhodné použít vysokotlakou myčku, ale vystačil jsem si s běžnou hadicí a zužující se tryskou. Při mytí baterií je třeba je neustále obracet a protřepávat. V tomto případě musíte změnit směr proudění vody tak, aby voda tekla napříč. Pro pohodlnější proces je lepší umístit baterii na nepotřebnou pneumatiku, což usnadní její naklonění a převrácení. Je nutné prát, dokud z baterií při mytí nezačne vytékat čistá voda. Vypláchnutí osmi baterií mi trvalo celý den. Ještě doplním, že po zapájení topného systému jsem před připojením ke kotli ještě jednou propustil celý systém tekoucí vodou. Tím se vyplavily všechny zbytky nečistot, které se mohly dostat do výměníku kotle.

Poté, co bylo vše umyto, podle předem promyšleného schématu připojení koupíme potřebné armatury (cena jednoho kusu v našem obchodě byla o něco více než 1 $) a kohoutky Mayevsky. Sbíráme, natíráme a kontrolujeme, jestli se něco nemíchá.

V této fázi poznamenávám, že jsem se rozhodl zasadit futorki na koudel a malovat. A obecně je to velmi dobré a spolehlivé řešení, ale vzal jsem neolejovou barvu. V důsledku toho tato barva při zahřátí začala jednoduše vytékat spolu s chladicí kapalinou. V důsledku toho muselo být několik futoroků zkrouceno, zbytek se vlekl sám. Proto použijte buď olejovou barvu s koudelí, nebo speciální nářadí pro takovou instalaci.

Schéma připojení baterie

Zdá se mi, že nejúčinnější schéma připojení baterie je diagonální. V tomto případě chladicí kapalina vstupuje shora a vystupuje z opačné strany baterie zespodu. Zároveň je nutné na baterii namontovat Mayevského jeřáb pro odvzdušnění systému. A na straně vstupu chladicí kapaliny je namontován ventil pro řízení průtoku vody. Díky tomu lze snadno nastavit rovnoměrnou teplotu pro všechny baterie v systému. A také umožňuje vypustit vzduch při prvním spuštění systému. Také považuji takové schéma připojení za jednoduše nezbytné, pokud jde o velké radiátory, například jako můj, s 11 sekcemi.

Pokud to rozpočet dovolí, je vhodné udělat na každé baterii bypass, který vám umožní vyjmout ze systému jednu baterii bez vypnutí topení. Nebo pokud jste zvolili stejné schéma zapojení jako já, pak můžete jednoduše přidat další ventil na výstup z baterie. (Jako na obrázku výše).

Z mých chyb chci poznamenat, že na výstupu z baterie chladicí kapaliny jsem nastavil obvyklý úhel pro pájení závitem. Toto řešení příliš nezlevňuje konstrukci, ale vylučuje vyjmutí baterie bez dalšího pájení. V tomto uzlu je lepší použít Američanky.

Také v této části podotýkám, že na posledních bateriích v obvodech jsem nedal kohoutek pro úpravu průtoku. A na jednu z baterií, která stojí v nejnižším místě v domě, jsem nainstaloval kohoutek na vypouštění vody ze systému.

Připojení kotle

Pokud jde o pájení celého systému, myslím, že zde je vše jasné – pájeme, jak jsme si předem mysleli, podle zvoleného schématu připojujeme baterie. Ale trochu se zastavím u připojení topného systému ke kotli. Zde je samozřejmě pro správnou cirkulaci nutné nezaměnit vstup s výstupem chladicí kapaliny. Na vstupu přívodu vody a chladicí kapaliny do kotle musí být také instalován hrubý filtr. Jak vidíte, ušetřil jsem peníze a dal filtr pouze na vstup chladicí kapaliny. Ale to byste neměli dělat.

Pokud jste dávali pozor, tak z kotle vychází další necharakteristický výstup pro systém. Kotel je starý a pokud tomu dobře rozumím, expanzní nádoba v něm původně nebyla, ale můj se prodával s nádrží, která se dala snadno umístit do dutiny kotle. Přímo k samotnému kotli ho však není kam připojit. Proto jsem trubku jednoduše odstranil a zapájel do celkového systému. Před spuštěním systému se vyplatí zkontrolovat tlak v hrušce expanzního sudu. Mělo by se pohybovat kolem 1.2 baru. Pokud je tlak menší, pak jej lze zvýšit pomocí běžné autopumpy, tlak můžete měřit i autobarometrem.

Další z funkcí, podotýkám, že jsem do systému nainstaloval make-up kohoutek. V tomto systému musíte sledovat tlak chladicí kapaliny, který by měl být v rozmezí 1-2 bar. A při nízkém tlaku je potřeba ho zvednout. Obvykle je na moderních kotlích takový ventil instalován přímo v samotném kotli, ale protože je model starý, takový ventil nebyl. Proto jsem napojil potrubí se studenou vodou z centrálního vodovodu přímo do topného systému s předchozí instalací kohoutku, jehož otevřením můžete zvýšit tlak. Zde je třeba mít na paměti, že tlak v systému se studenou chladicí kapalinou je nižší než při provozní teplotě. U studeného tedy stačí zvednout tlak na 1 bar a poté kotel spustit.

Pokládání trubek do podlahy

Doslova dvě slova napíšu pro ty, kteří mají namontovat trubky topného systému do podlahy. Aby se při provozu nepoškodily a nezatékaly, nezaválel jsem je jen do betonové mazaniny, ale předtím jsem trubky umístil do tzv. pytle s pískem. Myslím, že by to bylo mnohem spolehlivější.

Chyby instalace

Z mých hlavních chyb bych rád poznamenal následující: první chybou je, že kotel je přeplňován turbodmychadlem, a proto potřebuje speciální koaxiální digestoř. Je to trubka v trubce. Výfuk ze spalovací komory prochází vnitřním potrubím a kyslík přivádí spalovací komoru přes vnější potrubí. Takovou kapotu jsem si kupovat nechtěl. Instaloval jsem proto obyčejnou vlnitou trubku, ale v tomto případě se oba proudy mísí, nebo dokonce úplná absence přívodu vzduchu do spalovací komory, následkem čehož se kotel dusí a zhasíná. Tento problém jsem dočasně vyřešil jednoduše odstraněním zvlnění a mírným otevřením mezery pro napájení spalovací komory. Vše funguje, ale takové rozhodnutí pravděpodobně ovlivňuje účinnost kotle jako celku. Zkusím vyrobit domácí koaxiální digestoř.

Také z toho, co je zřejmé, chci poznamenat, že potrubí musí být upevněno bezprostředně před prvním spuštěním topného systému. Už to bylo v pohodě a chtěl jsem co nejdříve spustit systém a po chvíli opravit potrubí. Věděl jsem, že se vlivem teploty propadnou, ale nemyslel jsem si, že by také nenávratně změnily geometrii a už by je nebylo možné normálně opravit. Výsledkem je, že na několika místech mám obrázek jako na fotografii níže.

Také, jak jsem řekl výše, pokud používáte koudel, použijte jej se speciálním nářadím nebo olejovou barvou, jinak se netěsnostem nelze vyhnout.

Výkon

Myslím, že to je vše, a tak se publikace ukázala jako poměrně rozsáhlá. Zapsal jsem si své hlavní náklady, ale obecně je vše tak, jak je napsáno v názvu, náklady na topný systém byly 600 $, což je podle mého chápání rozpočtové řešení. Zdá se mi, že mi hlavní body neunikly, ale téma je to obsáhlé a v rámci stručné publikace je poměrně obtížné podat. Děkuji vám všem za pozornost. Doporučuji všem, aby se podělili o své zkušenosti a také se zeptali na otázky v komentářích.

Je známo velké množství topných systémů. nicméně ne všechny se hodí pro instalaci v malém soukromém domě.

Navíc vhodný systém musí odpovídat designu budovy nejen designem, ale i svými parametry.

Z tohoto důvodu se vytápění domu počítá ve fázi vývoje projektu a materiály a jednotky pro něj zahrnuto v rozpočtu konstrukce.

Udělej si sám schémata pro topné systémy soukromého domu

Při výběru správného topného systému je třeba zvážit mnoho faktorů. Mezi nimi nejdůležitější jsou typ budovy, funkce prostor, tepelná izolace stěn, kapacita zařízení a cena práce, jakož i dostupnost a cena energie.

Vodní systémy jsou obvykle instalovány v soukromých domech. V závislosti na velikosti a uspořádání budovy, přirozené nebo nucené cirkulace, jedno- nebo dvoutrubkové schéma.

zdroj tepla soukromé domy jsou vytápěny plynem, uhlím, dřevem, elektřinou a někdy obnovitelnými přírodními zdroji.

Cirkulace a její typy

Podle hybné síly rozlišují dva typy oběhu chladicí kapalina:

U jednotek prvního typu se chladicí kapalina pohybuje kvůli energii paliva: při zahřátí se kapalina rozpíná a je vytlačována z kotle do expanzní nádoby a z ní vlivem gravitace proudí do radiátorů.

Takový systém jednoduché a nezávislé z dodávky elektřiny. Je však vhodný pouze pro topné jednotky malého výkonu. Jeho rozsahem je jednopodlažní soukromý dům se 3-4 pokoji.

Druhý typ oběhu zajišťuje vnější síla. Obvykle se jedná o elektrické čerpadlo, které čerpá chladicí kapalinu. Pokud jde o velikost a výkon, takové jednotky nemají žádná omezení, ale spotřebovávají elektřinu, takže se musíte postarat o její nepřetržitý přísun.

Cirkulace chladicí kapaliny v jednotce je různá a způsobem připojení radiátory do kotle:

• v sérii (jednotrubkové);
• paralelně (dvoutrubkové).

Závislost schématu dodávky na typu budovy

Většina venkovských a venkovských domů se skládá z jednoho podlaží a je zastřešena sedlovou střechou. Pro takové budovy by byla vhodná možnost vertikální posuv chladicí kapalina v každé místnosti. Zároveň lze vytápět i podkroví pod střechou.

U dvou a třípatrového domu je schéma dodávek odlišné. V tomto případě by bylo vhodnější dvoutrubkové schéma. V čem dopředné a zpětné potrubí jsou uspořádány svisle a podlahové rozvody jsou namontovány vodorovně. Kotel je instalován v suterénu.

Nosiče tepla a topná zařízení

Chladicí kapalinou topný systém může být:

1. Pára.
2. Voda.
3. Vzduch.
4. Elektrický.
5. Kombinovaný.

Z nich se parní ohřev již téměř nepoužívá.

Topné spotřebiče Mezi tyto jednotky patří:

• sálání (předávání alespoň 50 % tepla sáláním);
• konvektivní (75 % nebo více tepla se přenáší konvekcí);
• konvekčně-sálavé (předání 50–75 % tepla konvekcí, zbytek sáláním).

Existují také zařízení s přirozená a nucená konvekce (s ventilátorem). Ty ohřívají vzduch v místnosti rovnoměrněji.

Ohřev vzduchu

Tento způsob vytápění nezahrnuje mezichladicí kapalinu. Vzduch je ohříván přímo z topného zařízení a následně přiváděn do místností vzduchovými kanály.

Obvykle je takové vytápění instalováno v malých soukromých domech, ale je možné navrhnout instalaci pro vícepodlažní budovu. Typicky vytápění vzduchem design s domem.

Během generální opravy budovy lze také instalovat. Současně se zvyšuje objem práce, protože objemné vzduchové kanály musí být skryty ve stěnách, pod podlahou a za podhledy.

Jako zdroj tepla se používá plynový kotel nebo kotel na tuhá paliva. Speciální plynové kotle s termostaty vám umožní automatizovat vzduchový systém. Kromě vytápění může plnit funkci ventilace.

V domech, které se staví podle kanadské technologie, nainstalujte systémy vzduchového vytápění s funkcemi ventilace a klimatizace. V zimě dům vytápí a v létě chladí.

Instalace kanadského vzduchového systému je drahý. Jeho výhody však stojí za vynaložené peníze: domov se rychle vyhřeje, není zde žádné kapalné chladivo a nejsou s ním žádné problémy, ventilace a klimatizace jsou součástí vybavení.

Mezi nedostatky zjednodušený ohřev vzduchu indikuje suchost vzduchu. Lze jej však eliminovat zvlhčovačem nainstalovaným v potrubí.

Ohřev vody

Takový systém je nejčastěji instalován v soukromém domě nebo bytě. Jedná se o jednotku skládající se z kotle, radiátorů a jejich propojení v určitém pořadí potrubí.

Nosičem tepla je voda nebo roztok ethylenglykolu. Čerpadlo čerpá vodu přes bojler, kde se ohřívá a následně čerpá do radiátorů, kde voda odevzdává teplo.

Teplota v místnostech podporovány automaticky nebo s termostatickými hlavicemi na radiátory. Instalace zařízení je levná, systém lze nainstalovat až po postavení domu.

Značná nevýhoda ohřev vody – zamrznutí vody a zničení radiátorů při dlouhém zastavení zařízení. Z tohoto důvodu se do vody přidává nemrznoucí etylenglykol.

Je důležité, aby se: čistota chladicí kapaliny je velmi důležitá pro správnou funkci systému ohřevu vody – voda s vysokým obsahem soli tvoří vodní kámen a zhoršuje přenos tepla.

Zdroje tepla kotle na plyn, tuhá nebo kapalná paliva, ale i elektrické.

Topení elektrické

Jedná se o nejjednodušší systém, který se instaluje během několika hodin. Pro vytápění malých místností v soukromém domě s dobrou tepelnou izolací plocha do 100 m² nemusíte vůbec nic instalovat.

Do zásuvek stačí připojit nízkopříkonová ventilátorová topidla nebo elektrické krby. Vytápět velký dům elektřinou je příliš drahé, proto se v něm používá elektrické vytápění pouze dočasně.

Nejnovější způsoby vytápění

V poslední době se stále častěji používá k vytápění taková zařízení:

1. Teplá podlaha.
2. Tepelné čerpadlo.
3. Solární rostlina.

Teplá podlaha

Říkají tomu podlahové vytápění. palivové prvky, které se montují pod podlahu na betonovou mazaninu a připojují se ke zdroji tepla nebo k elektrické síti. Teplé podlahy jsou:

1. Elektrický.
2. Voda.
3. Elektrická voda.

Podlaha vyhřívaná elektřinou a vodou snadná instalace a opravte se. Ohřívá vzduch pod podlahou, od kterého se ohřívá veškerý vzduch v místnosti. Všechny tyto systémy jsou automatizované a vyžadují méně energie než kterýkoli jiný.

Tepelné čerpadlo

Toto je jednotka, která funguje jako lednička, ale na rozdíl od lednice čerpá teplo ze země nebo vody do domu. Tepelná čerpadla instalují zahraniční firmy, takže jsou drahá.

Nicméně provoz tepelného čerpadla levný, protože jednotka teplo nevytváří, ale pouze transportuje.

solární elektrárna

Tyto systémy se také nazývají sluneční kolektory. Zachycují sluneční světlo a přeměňují ho na teplo. Panely těchto jednotek jsou instalovány na jižním svahu střechy.

Solární panel uvnitř odrážející se od zrcadel a zaměřuje se na trubky s chladicí kapalinou (nemrznoucí směs nebo olej). Ohřátá chladicí kapalina je čerpána do výměníku tepla (kotle) ​​a tam odevzdává teplo další chladicí kapalině, která cirkuluje přes radiátory topného systému.

V noci je vytápění zajištěno tepelnou setrvačností chladicí kapaliny. Jednotka spotřebovává málo elektřiny, ale jeho účinnost závisí na výšce slunce nad obzorem a oblačnosti.

Výpočet systému ohřevu vody

Tento výpočet zahrnuje určení požadovaného výkonu kotle a počtu článků baterie.

Kotel

Stanovme tepelný výkon kotle potřebný k vytápění domu o ploše 150 m². Výpočetní vzorec:

kde S je plocha domu, Q_У – měrný výkon na 10 m2. Specifický výkon závisí na terénu (ve středním pásmu Ruské federace se rovná 1,5). Podle normy na každých 100 m² potřebuje výkon 10 kW. Dosaďte ve vzorci: Q_T u150d (1,5 10) / 22,5 uXNUMXd XNUMX kW.

Počet sekcí baterie

Pro správné rozložení tepelné energie v místnostech je nutné vypočítat počet sekcí baterie. Počáteční hodnota – odvod tepla sekce. Je to uvedeno v technické dokumentaci baterie.

Předpokládáme, že prostup tepla sekce je 150W. Pokud toto číslo vydělíme 100 W / m² (10 kW / 100 m² podle výše uvedené normy), ukazuje se oblastže tato sekce může topit. V tomto případě získáme 150 W / 100 W / m² = 1,5 m².

Vzhledem k tomu, že plocha domu je 150 m², pak počet sekcí N = 150 m² / 1,5 m² = 100 sekcí. Sekce budou rozmístěny v místnostech v závislosti na ploše každé z nich (1 sekce na 1,5 m²).

Výkon podlahového vytápění

Výpočet pro elektrické a elektrické vodní podlahy jednoduché a založené na následujících standardech:

• pokoj nebo kuchyň – 0,12–0,14 kW / m²;
• balkon se zasklením – 0,13–0,17 kW / m²;
• koupelna – 0,15 kW / m².

Pokud se prostory nacházejí v prvním patře, el zvýšit o 20 %.

Pro podlahy vyhřívané vodou vypočítat délku potrubí, které mají být položeny, podle vzorce:

kde L je délka trubky, S je plocha místnosti a je vzdálenost mezi trubkami (rozteč), L_Т — délka přívodního potrubí, L_RT – délka trubek.

Výpočet vzduchového systému

Při takových výpočtech se bere v úvahu kategorie domu, ve kterém je instalováno vzduchové vytápění. Je určen průtok vzduchu následovně:

kde Q je tepelný výkon (průtok), C je tepelná kapacita vzduchu, t_TN — teplota proudění vzduchu, t_B – teplota vzduchu v místnosti.

Teplota proudění vzduchu počítá se takto:

kde t_HB — teplota venkovního vzduchu, t — rozdíl teplot vzduchu před a za ohřívačem, P — tlak průtoku.

Udělejte si svůj vlastní pohled na nucený dvoutrubkový topný systém soukromého domu ve videu: