Na své zahradě v létě množím aktinidii zelenými pololignifikovanými a lignifikovanými řízky. Mám v této věci bohaté zkušenosti, a proto bych se o ně rád podělil s ostatními zahrádkáři se zájmem o množení této kultury.
Způsob množení aktinidií zelenými řízky je vhodný především pro průmyslové množení, protože vyžaduje zamlžovací zařízení nebo tři až čtyři a velmi přesné postřiky denně. V žádném případě by z listů neměla kapat voda.
Množení začíná začátkem kvetení. Pokud potřebujete získat velké množství sazenic, připravím školku předem. Jedná se o skleník vyhloubený do země s dobrou drenáží. Na připravenou zeminu ve vrstvě 3 cm nasypu hrubozrnný říční písek vypraný od nánosů a dostatečně navlhčím.
Řízky s 2-3 očky řežu pouze z mladých výhonků, které při ohnutí křupou.
Začátečníkům v této věci chci dát následující radu. Dobře si prohlédněte vyrůstající výhony, kde je vrchol a kde spodek řezaných řízků. Faktem je, že u aktinidie listový řapík vybíhá z výhonku jinak než u jiných nám známých rostlin.
Затем под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой – прямой срез и оставляю 1 см стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю их поверхность, оставляя треть листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7-8 часов. Я использую 0,01%-ный раствор гетероауксина.
Сажаю в песок на 2,0-2,5 см так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю стекольными рамами. Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения, поэтому стекла заранее крашу водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал спанбонд. На укоренение уходит 25-30 дней. Температура не должна превышать 25°С. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника, так как они не укоренятся. Главное неудобство этого способа – частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.
Самое сложное – сохранить растения зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать. Если много растений не требуется, то можно посадить в герметичный череночник. Подойдет деревянный ящик. Каркас, в который ставится ящик с черенками, лучше сделать из достаточно прочного материала, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму надо переносить в хранилище с положительной температурой.
Pár slov o přípravě půdy na řízky. Měli byste vzít velmi dobře shnilý kompost, nejlépe humus z kalifornských červů, a smíchat jej s pískem (1: 1). Navrch nasypte 3-4 cm umytého mokrého říčního písku. Vše předem zalévám. Vysazuji řízky, jak je popsáno výše. Krabičku umístím do rámu, který vložím do igelitového sáčku. Pevně zavazuji a dávám stín přísně vodorovně. Ze střechy řízků by na řízky neměla kapat vlhkost. K tomu jsem položil dvě vrstvy gázy nebo spunbondu pod polyetylen na střechu řezacího rámu. Všechny rostliny, které shodily listy před zakořeněním, se okamžitě odstraní. Do zakořenění nezalévám. Pak učím na čerstvý vzduch.
Hermetická stopka je pohodlná, protože nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Při zvýšení teploty se zkondenzovaná vlhkost mění na páru a udržuje 100% vlhkost. Při poklesu teploty přebytečná vlhkost vypadává ve formě kapek a stéká po fólii na dno sáčku.
Есть в этом деле, правда, один недостаток, при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней. На следующий год, чтобы укоренившиеся растения не погибли от заморозка, высаживаю их на доращивание не раньше начала мая.
Размножение полуодревесневшими черенками – менее трудоемкий метод. Для этого беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые), нарезаю их с тремя междоузлиями. Под нижней почкой – косой срез, над верхней – оставляю 1 см побега, срез делаю любой. Нижний лист полностью удаляю, а у верхних листовые пластинки уменьшаю до 1/3 поверхности. Толщина черенка – не более 5 мм. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим, так как заканчиваются тупой верхушкой. Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются плохо. Начало черенкования – приблизительно с 25 июня (для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока.
Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения (или с загущенной части лиан). Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01%-ный раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками помещаю в стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную воду. Уровень воды поддерживаю не менее 3-4 см. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком – и все сооружение отношу в теплицу, ставлю в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках. Температура для укоренения должна быть в пределах 25-30° С.
Приблизительно через 20-25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя – каллюса. Через 25-30 дней появляются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы между помидорами или перцами, оставляя на поверхности одну почку. Расстояние между растениями и между рядами – 10 см. После плодоношения кусты перца или помидоров, а они служат затенением для актинидии, срезаю возле земли. Поливаю посаженные растения обильно, а в дальнейшем – в зависимости от состояния перца или помидоров. Остальные черенки, которые не пустили корни, вновь помещаю в стаканчики и жду образования у них корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.
Bez heteroauxinu se obejdete. Ale zároveň se počátek tvorby kořenů odloží na pozdější termín a kořenů nebude tolik. V tomto případě se asi po 10 dnech vytvoří na šikmém řezu řízku velmi mohutný mozol a následně se v něm nebo výše vytvoří kořeny. Za prvé, roční řízky s “patou” dávají kořeny, to znamená ty, které byly úhledně rozbité na základně.
Zelené řízky zakoření později než všechny. Dlouho netvoří mozol a kořeny mohou začít zakořeňovat až po dvou měsících, kdy začnou dřevnat a zároveň jsou ve vodě. Zelené řízky by se neměly vázat do svazku, jinak velmi rychle hnijí. Ve sklenici vody by nemělo být více než 10 kusů. Zakořeněné řízky sázím do půdy skleníku až 10. srpna. Mnoho řízků vysazených v červenci dorůstá 10-15 cm.
V druhé polovině října izoluji všechny mladé vysazené rostliny a zeminu v okruhu 50 cm kolem nich vrstvou minimálně 30 cm padlých dřevin.Na jaře příštího roku se o ně starám stejným způsobem jako u mladých sazenic vypěstovaných ze semen.
Způsob množení letními lignifikovanými řízky se od zelených řízků liší jen málo. Ale jsou tu některé zvláštnosti. Pro malý počet řízků je vhodný vzduchotěsný řezací box.
Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка – начала образования корней. Этот срок для Витебской области – начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы, которые могут подсказать погоду, чтобы предвидеть хотя бы на 60-70%, какой будет август.
Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями и черешками у жестких некрупных листьев. Толстые черенки, диаметром более 5 мм, не укореняются. Подготавливаю черенки аналогично зеленому черенкованию, но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.
Někdy si připravuji stimulátor růstu kořenů ve formě prášku z dřevěného uhlí nebo mastku s heteroauxinem (0,4 g prášku nebo 4 tablety rozpustíme v malém množství vodky). Pokud je stimulátor růstu kořenů ve formě tablet, rozdrtím je a nasypu do 100 g plniva (opatrně rozdrcené dřevěné uhlí nebo mastek). Dobře promíchám. Tato směs může být skladována po dobu 10-15 dnů v těsně uzavřené nádobě na tmavém a chladném místě.
Spodní část připraveného řízku navlhčím v mokré houbě, vložím do stimulátoru a zasadím do písku až téměř k černozemě.
Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались друг с другом листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, так как грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного черенка к здоровому.
Грунт для посадки готовлю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененном месте сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую, и черенки окажутся в неодинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других – недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Натягиваю поверх 2-3 слоя спанбонда, а самый верхний слой делаю из полиэтиленовой пленки, которую хорошо натягиваю, чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке. Если где-то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив её между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.
Под этим сооружением создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность в нем меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.
Zasazené řízky již nezalévám až do docela tuhých mrazů. S jejich začátkem čistím truhlíky s rostlinami na skladě. Zároveň vyhazuji odumřelé rostliny – mají tmavší barvu kůry a slabě se drží v zemi, nejsou na nich listy. Odstraňuji všechno spadané listí. V živých řízcích se listy uchovávají až do poloviny října. Před uložením do skladu v případě potřeby mírně navlhčím vrchní vrstvu písku. Skladujte při 3-4°C.
В начале апреля, когда черенки в хранилище начинают прорастать, высаживаю их в теплицу по схеме 10×10 см, оберегаю от кошек. Почва должна быть заправлена перепревшим удобрением, сделан хороший дренаж, а также обеспечена полутень.
Actinidia jsou původní obyvatelé ruského Dálného východu, střední a východní Asie. Tyto reliktní rostliny přežily od nepaměti, kdy klima jejich domoviny bylo subtropické, přežily i po zalednění, které se přehnalo kontinentem, a přizpůsobily se drsným přírodním podmínkám.
Актинидия (лат. Actinídia от греч. ακτινιδιον — лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода — киви, или актинидия деликатесная.
Plody Actenidia akutní. © Hiperpinguino
Actinidia – keřové liány s padajícími listy. Pupeny jsou zcela nebo částečně skryty v listových bliznách. Listy jsou střídavé, celokrajné, s pilovitým nebo pilovitým okrajem, bez palistů. Květiny různých velikostí (průměr od 1-1,5 do 3 cm), shromážděné v paždí listů, tři nebo jednotlivě. Perianth dvojitý, 4-5členný. Koruna je miskovitá, častěji bílá, ale objevují se i zlatožluté nebo oranžové květy. U většiny druhů jsou květy bez zápachu, ale například u polygamních aktinidií jsou vonné.
Androecium je zastoupeno 10 volnými tyčinkami. Sloupce 8-15, jsou nitkovité, na bázi srostlé a ven ohnuté (to je důležitý systematický znak) Plodem je podlouhlá bobule, žlutozelená nebo světle oranžová, u některých druhů jedlá.
Actinidia jsou velmi dekorativní. Jejich hlavní předností je pestrost, což je u rostlin mírného podnebí vlastnost dosti vzácná. Jsou dobré pro vertikální zahradničení altánů, verand, zdí domů, mříží, pergol, plotů.
Z plodů aktinidie se připravují kompoty, džem, zavařeniny, marshmallow, marmeláda, lze je jíst čerstvé. Obsahem vitamínů předčí černý rybíz. Sušené a sušené plody sladkých odrůd jak zevně, tak chutnají jako rozinky.
Přistání
Актинидия предпочитает хорошо освещенные теплые места с рыхлой водо- и воздухопроницаемой почвой, но выносит и полутень. Ее корни располагаются на глубине 20–40 см. Она не любит застойного увлажнения почвы и сухого воздуха.
Actinidia polygamní, nebo polygamní, nebo nosatá nebo akutně plodná (Actinidia polygama). © Clivid
Nejlepší čas přistání je první dekáda května. Umístění – v jedné řadě ve vzdálenosti 2–2,5 m. Kořenový krček není zasypán. Sazenice s uzavřeným kořenovým systémem lépe zakořeňují. Dvoudomé druhy pro pět až sedm „samiček“ potřebují jednoho „samce“.
При посадке для каждого саженца готовят яму шириной и глубиной не менее 60 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича и гравия толщиной 10–15 см. Вынутую почву перемешивают с перепревшим навозом (8–10 кг), добавляют древесную золу (300–400 г), суперфосфат (200–300 г), а на тяжелых почвах еще 1–2 ведра песка. Кислотность смеси должна быть pH 6–7.
Vzhledem k tomu, že aktinidie jsou liány, je pro ně nejlepší a nejpohodlnější růst ve vertikální kultuře na mřížovinách. Chcete-li nainstalovat mřížovinu, musíte vykopat několik sloupů o výšce alespoň 2 m ve vzdálenosti 2 m od sebe a mezi nimi natáhnout několik řad drátu nebo drátu v izolaci. Mříž by měla být orientována od východu na západ.
Péče o Actinidia spočívá v hubení plevele, uvolňování půdy a zalévání.
Первые 2–3 года актинидии не подкармливают. Затем ежегодно, в конце апреля, дают 30 г аммиачной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м, а летом поливают раствором «Кемиры» (20 г на 10 л воды). В конце сентября под перекопку вносят по 20 г суперфосфата и калийной соли на каждое растение.
Обрезку делают после листопада, во второй половине сентября, и только спустя три года после посадки. Ранней осенью и ранней весной, когда идет сокодвижение, актинидии обрезать нельзя, так как они имеют свойство буквально истекать клеточным соком («плачут», как березы), могут ослабеть и погибнуть. Весеннюю обрезку можно проводить в конце мая – начале июня. У взрослых растений ежегодно укорачивают побеги на половину – треть их длины и вырезают ветки, загущающие крону. Омолаживающую обрезку делают в 7–10-летнем возрасте, обрезая растение на пень длиной 30–40 см.
V zimě, první 2-3 roky po výsadbě, se réva odstraní z mříží, položí se na zem a pokryjí se rašelinou, suchým listím a smrkovými větvemi. Dospělé rostliny hibernují bez přístřeší.
Цветки Актинидии коломикта, или крыжовника амурского (Actinidia kolomikta). © Bff
Actinidia prakticky netrpí škůdci a chorobami. Velmi vzácně jsou postiženy skvrnitostí listů a šedou hnilobou plodů. Mladé aktinidie ale mají nečekaného nepřítele – kočky, které přitahují vonné látky obsažené v kořenech a nalámaných větvičkách. Pokud kočka rozkousá pár výhonků, je to v pořádku, ale pokud se dostane až na dno kořenů. Mladé rostlinky je tedy nutné oplotit kovovým pletivem. Kočky nejsou nebezpečné pro dospělé rostliny.
Reprodukce
Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.
Reprodukce aktinidie obloukovým vrstvením
Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.
Plody Actinidia kolomikta. © Linsouciant1
Pak se starají o to, aby val nezarostl plevelem, pravidelně vlhčí půdu a výhonek, který se objeví, často stříkají vodou. Příští rok nebo na podzim se řízky, oddělené od mateřské rostliny, vysadí na trvalé místo.
Чтобы получить несколько отводков от одного побега, его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.
Reprodukce řízků aktinidie
Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.
Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставлять половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.
Řízky se vysazují ve skleníku nebo skleníku a předem si připraví místo pro výsadbu. Půdu opatrně zryjte, přidejte humus a říční písek v poměru 2:2:1 nebo perlit (1:1). Minerální komplexní hnojivo se přidává (pouze bez chlóru!) v množství 100 g na 1 m2. Reakce půdy by měla být neutrální nebo mírně kyselá. Povrch záhonu se pečlivě vyrovná, mírně zhutní, hojně zalije, přidá se prosátý čistý říční písek s vrstvou 3-4 cm, poté se znovu zalije.
Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и сажают на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.
Kvetení Actinidia akutní. © Qwert1234
Pro množení aktinidií jsou vhodné i lignifikované řízky. Sklízí se koncem podzimu a skladují se nastojato až do jarní výsadby, svážejí se do trsů a vkládají do krabice s pískem. V místě skladování by měla být nízká teplota (1 – 5 °C). Řízky můžete připravit na konci zimy, před začátkem toku mízy. Řízky se vysazují ve skleníku nebo skleníku s volnou úrodnou půdou, zalévají se jednou za dva dny. O lignifikované řízky se pečuje stejně jako o zelené.
Actinidia se množí kombinovanými řízky na začátku léta. Rostoucí výhon běžného roku se používá s částí roční větve sousedící s jeho základnou. Řízky se vysazují na zahradním záhonu nebo ve skleníku na otevřeném poli. V období zakořenění je třeba je zastínit před slunečním zářením a denně zalévat. Při tomto způsobu množení aktinidie se dobře vyvíjí kořenový systém. Řízky se vysazují na trvalé místo na jaře příštího roku.
Rozmnožování aktinidií semeny
Semena se odebírají ze zralých neporušených plodů. Hnětou se, poté se vloží do síťovaného sáčku a důkladně se umyjí pod tekoucí vodou. Vybraná semena se položí na papír a suší se ve stínu.
Актинидия коломикта, или крыжовник амурский. © je_wyer
Stratifikace začíná v první dekádě listopadu. Semena se na čtyři dny namočí do vody tak, aby její vrstva nepřesáhla 2 cm. Každý den se voda mění za čerstvou. Poté se semena na 2 měsíce umístí do krabice s mokrým pískem, předtím zabalená do nylonové tkaniny. Krabice je uchovávána v interiéru při teplotě 18 – 20 °C. Semínka se každý týden vyjmou z písku a 3–5 minut se provětrávají, poté se omyjí v tekoucí vodě, jemně se vymačkají hadříkem a znovu se vloží do vlhkého písku. Hlavní věc je, že semena nevysychají.
В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Box se v březnu přenese do místnosti s teplotou 10 – 12 °C. Pokud se teplota zvýší, semena mohou upadnout do klidového období. A tentokrát se každý týden vytahují z krabice, větrají a perou. Jakmile se objeví oloupaná nebo popraskaná semena, vysévají se všechna najednou do výsevních boxů naplněných směsí bahnité zeminy a říčního písku. Hloubka setí – ne více než 0,5 cm.
Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.
Aktinidie akutní (Actinidia arguta). © Björn Appel
Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.
Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.
Известно более 30 видов актинидий. Чаще всего нам встречаются не в садах, а на прилавках магазинов – киви, или плоды актинидии китайской. В естественных условиях в России растут три вида – актинидия коломикта, актинидия острая и актинидия многобрачная. На садовых участках эти растения пока не получили широкого распространения.
Actinidium colomicta
Actinidia kolomikta neboli angrešt amurský (Actinidia kolomikta) je opadavá dvoudomá liána s tenkým, rozvětveným, hladkým kmenem o tloušťce 5–10 cm, v přírodě dosahuje délky 8–10 m. V kultuře je délka liány 3–7 m, tloušťka kmene 2–4 cm, listy jsou zelené, často tečkované, 10–15 cm dlouhé. V paždí spodních listů jsou květy – oboupohlavné nebo jednopohlavné. Samci se sbírají po třech v krátkých květenstvích. Samice – samotářsky růžová nebo bílá, s výraznou vůní, podobná citronu a konvalince zároveň, až 2 cm v průměru. Actinidia kolomikta kvete 4-10 dní. Květiny kvetou spolu s nasazením listů – v květnu až červnu. Tento druh má zajímavou vlastnost: během květu se listy, které se vyvíjejí na slunci, zbarvují, po odkvětu – růžové nebo karmínové, na podzim se zbarvují do červena a fialova. Stínované listy zůstávají zelené. Plody aktinidie kolomikta jsou měkké, podlouhlé, 2–3 cm dlouhé, sedí na dlouhých stopkách a matně připomínají angrešt (odtud druhý název rostliny). Jejich barva je zelená se žlutavým nádechem. Ovoce je třeba ochutnávat opatrně. Nezralé (a někdy zralé) mohou způsobit silnou bolestivost a pálení na rtech.
Actinidia kolomikta, neboli angrešt amurský (Actinidia kolomikta). © Erutuon
Actinidia polygamní
Actinidia polygamní neboli polygamní nebo nosatá, nebo ostroplodá (Actinidia polygama), je opadavá jednodomá liána 4–6 m dlouhá. Květy jsou velké (2,5 cm v průměru), bílé nebo nažloutlé, se silnou příjemnou vůní. Mladé listy jsou stříbřitě bílé. Kvete v červenci. Plody jsou válcovité, 2–4 cm dlouhé, světle oranžové, s „výlevkou“. Odrůdy – ‘Yellow spindle’, ‘Pepper’, ‘Canary’, ‘Sun-faced’. Čerstvé plody jsou nepoživatelné – sladkost dužiny se snoubí s ostrou štiplavostí a peprnou vůní. Pálivost a štiplavost zmizí až po zmrazení.
Aktinidie akutní
Aktinidie akutní (Actinidia arguta) je opadavá dvoudomá liána dlouhá až 25–30 m. Tloušťka kmene je 8–12, zřídka 20 cm.Dospělá rostlina je velmi podobná provazu omotanému kolem podpěry. Žije přes sto let. Kůra je světle šedá nebo světle hnědá. Listy jsou tmavě zelené, lesklé, až 15 cm dlouhé, na podzim mírně zežloutnou. Květy jsou nazelenalé, až 2 cm v průměru, otevírají se v červnu až červenci. Zelenožluté nebo tmavě zelené plody s vůní ananasu, dlouhé až 3 cm, dozrávají v září-říjnu. Z jedné liány se sklidí 30–50 kg bobulí. Důležitou výhodou druhu je současné dozrávání plodů. Od tří nebo čtyř let začíná akutní aktinidie v růstu předstihnout aktinidii kolomikta. Ale je méně mrazuvzdorná. Odrůda ‘Onion’ – kříženec aktinidie kolomikta a aktinidie akutní.
Актинидия острая (Actinidia arguta). © Wendy Cutler
Potíže
В европейской части России болезни и вредители актинидии распространены незначительно, тем не менее она может поражаться филлостиктозом, мучнистой росой и другими грибными патогенами, что проявляется чаще всего в виде точек, пятен различной формы на листьях. В этом случае можно использовать бордоскую жидкость, листья с признаками болезни необходимо собрать и уничтожить. Молодые растения следует оберегать от кошек, которые обгрызают кору и почки лианы. Нередко для защиты приходится даже устанавливать вокруг нее металлическую сетку. Взрослым растениям кошки не опасны.
Každá kultura má svá „slabá“ místa, aktinidie má tři z nich: nestabilita vůči pozdním jarním mrazům, které mohou způsobit poškození výhonků a květů, nesouběžné dozrávání a opadávání plodů. Tyto nedostatky však nejsou tak výrazné, vezmeme-li v úvahu, že díky přísunu spících pupenů se liána rychle zotavuje, pokryta novými výhonky a listy, nesouběžné zrání plodů umožňuje prodloužit dobu jejich čerstvou spotřebu a problém roztříštění lze vyřešit položením čisté vrstvy pod keř, papír nebo fólii. V poslední době byly vyšlechtěny odrůdy aktinidie, jako je Moma a Moskvichka, jejichž bobule se při zrání nedrolí. Nejčastěji se sběr provádí v několika fázích, v případě potřeby můžete pevné plody odstranit několik dní před dozráním a nechat je dozrát při pokojové teplotě v místnosti, přičemž je třeba vzít v úvahu, že chuť bobulí je poněkud snížena a snadno absorbovat cizí pachy.
Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. V týdenních vydáních najdete:
